Не надо сравнивать русского дизайнера с Армани

"Yтро": С завершения Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошло уже больше месяца, можно ли сейчас сформулировать какие-то итоги?

Александр Шумский: Знаете, итоги формулируют модные критики, наша же главная задача – продемонстрировать коллекции будущего сезона. Мы проанализировали международную прессу по неделе моды и действительно обнаружили высокий интерес к российским дизайнерам, равно как и их высокую оценку. Итальянский Vogue, испанский Vogue, британский Elle, все оценили большое количество коллекций. Один крупный американский fashion-сайт написал, что Москва может претендовать на пятое место в мире моды по уровню мероприятия.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia часто называют неделей моды Славы Зайцева. На ваш взгляд, в современной ситуации это идет скорее в плюс или в минус?

Я считаю, что это очень даже хорошо, что Слава Зайцев остается главным действующим лицом в русской моде. Он уже много лет открывает неделю моды, делает показ-открытие, естественно, он очень заметен. Но нужно понимать, что неделя моды – это 50 отдельных показов, у каждого из которых своя аудитория, пересекающейся публики не много. У дизайнера "А" с дизайнером "Б" может пересекаться аудитория, только когда человек остается сразу на несколько показов разных дизайнеров. Я не беру в расчет профессиональную прессу и байеров.

Есть общее ощущение, что остальные дизайнеры оказываются слегка в тени мэтра.

Не согласен. Присутствие Славы Зайцева мне кажется очень важным. Все-таки он человек, с которым до сих пор в большей степени ассоциируется понятие "русская мода". Он находится в творческой силе, и это очень важно для молодых дизайнеров - быть рядом с ним. Так же, как и быть на одном подиуме с крупными зарубежными брендами. К нам приезжают международные дизайнеры – JC de Castelbajac, Вивьен Вествуд, Costume National, Frankie Morello или Iceberg. Конечно, с точки зрения бизнеса все московские модельеры вместе взятые не дотягивают пока даже до Iceberg. Но в любом случае, они находятся на одном мероприятии, в одном расписании, показываются на одном подиуме с крупными западными домами моды – это хорошо для молодых российских дизайнеров, есть возможность чему-то научиться. Точно так же это относится и к Славе Зайцеву. Разве это плохо?

Это прекрасно. Роль Вячеслава Михайловича в RFW, а теперь и в MBFW Russia невозможно переоценить. Но иногда именно в связи с этим у многих проскакивает вопрос: а что будете после Зайцева?

Слава Зайцев – большой художник, и является таким уже 50 лет. Я не думаю, что нужно ставить вопрос: что будет после Зайцева? Во-первых, не надо торопиться с таким негативным вопросом. Во-вторых, каждый дизайнер работает на свою аудиторию. У кого-то она постарше, у кого-то молодежная, у кого-то хипстерская, у кого-то брутальная, у кого-то консервативная, а у кого-то это чиновники. Каждый показ – это отдельное мероприятие. Правильнее было бы ставить вопрос, кто будет развивать эстетическую концепцию Зайцева. Ведь он начал заниматься модой 50 лет назад, когда мода была еще не fashion, а большим искусством, чем сейчас, скажем так. Сейчас к моде более утилитарное отношение. Слава Зайцев выучил не одно поколение модельеров. Султанна Французова, Маша Шароева, Андрей Шаров, Сабина Горелик – Зайцев повлиял на многих. Сейчас у нас показывается ученик Славы Зайцева Николай Кывыржик. Его Вячеслав Михайлович считает продолжателем своего стиля.

Но это же открывающая часть Mercedes-Benz Fashion Week Russia, как же без нее?

Вообще-то, дом моды Slava Zaitsev давно хочет перенести свой показ на другие дни недели моды – по разным обстоятельствам. Но мы уговариваем маэстро сохранить позицию открывающего показа – это хорошая традиция. В наших реалиях первый и закрывающий показы – это важно, хотя на основных мировых неделях моды этому никто не придает значения, если не сказать больше. Но для московского мероприятия такой сильный открывающий показ задает правильный тон. Важно также понимать, что неделя моды развивается, в том числе, за счет новых интересных дизайнеров, а такие появляются каждый год, причем в последние пять лет – в большом количестве. Все участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia вызывают интерес, есть много дизайнеров, о которых пишут. Естественно, расписание недели моды неоднородное, но в этом и задача – максимально показать многообразную русскую моду, без откровенного треша, конечно. Плохие дизайнеры никому не интересны, кроме их друзей. При этом пресса каждый сезон находит себе не два – три героя из расписания, а раза в три – четыре больше. Немецкий Bild сделал большой материал о Славе Зайцеве, как о главном действующем лице российской моды. Итальянский Vogue сделал обзор по 18 (!) дизайнерам этого сезона – от Славы Зайцева и Алены Ахмадуллиной до Марии Голубевой и выпускников Domus Academy. MTV District, сориентированный на молодежь, сделал обзор, в том числе, и по коллекции Татьяны Парфеновой. W Magazine выбрал пять дизайнеров, ради которых стоит приехать в Москву в следующем сезоне: Алена Ахмадуллина, Ольга Вильшенко и другие. Профессионалы не фокусируются на избранных или известных именах – они оценивают то, что видят на подиуме. Мы подходим к составлению расписания очень селективно, поэтому подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia очень яркий и интересный.

Почему на российских неделях сейчас не так много западных звездных имен? Раньше их было больше. Когда-то ведь и Вивьен Вествуд приезжала.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это мероприятие в России для российских домов моды. Мы сфокусированы на русских дизайнерах. Это то, что отличает мероприятие в Москве от мероприятия в Нью-Йорке. Вивьен Вествуд нас отличать от мероприятия в Лондоне не будет никак. У нас есть достаточное количество дизайнеров, которые вызывают интерес в стране не меньше, чем большие западные имена. Кроме того, мы собираем в Москве не только тех, кто работает в России, но и наших соотечественников, которые работают за рубежом. MBFW Russia – центральная площадка для тех, кто говорит на русском языке. В этом сезоне у нас был русский десант из Лондона – Fyodor Golan, Timur Kim, Vilshenko. На первом московском показе Ольги Вильшенко был полный аншлаг – внимания было больше, чем пять лет назад на показе Вивьен Вествуд, которую вы упомянули.

Да, очень хорошая, добротная коллекция. Хотя чего-то такого, чтобы вот прямо "ах", там все-таки не было.

Знаете, многие считают, что "ах" было. Этим показ и хорош, его можно оценивать. Кому-то нравится, кому-то не очень. Вопрос в другом; в 2002 – 2004 годах, мы приглашали на нашу неделю моды ультрамодных на тот момент дизайнеров, например As Four, Jeremy Scott или Heatherette. Тогда у нас была задача подтянуть русскую моду до определенного уровня. Дизайнеры общались, работали на одном подиуме. Мы намеренно хотели создать интернациональную среду, чтобы помочь нашим дизайнерам делать коллекции лучше и профессиональней. Десять лет назад мы делали неделю моды в комплексе на Тишинке. Приехали As Four. На тот момент на Манхэттене моднее них не было никого, очень хипстерский был бренд, правда, такое понятие в Москве еще не прижилось. И с тем скромным инструментарием, который был тогда на Russian Fashion Week, As Four сделали суперпоказ. На той же площадке, где все делали стандартные шоу. На следующий сезон один начинающий русский дизайнер повторил их ход визуально.

Некоторым для того, чтобы научиться творить что-то самостоятельно, нужно пройти этап копирования. Сейчас это уже пройденный этап. У дизайнеров другой уровень. Посмотрите, какие делают коллекции те дизайнеры, которые учились за рубежом. Больше задач обмена опытом и подтягивания сюда кого-то у нас не стоит. Хотя мы планируем в ближайшие сезоны показы крупных зарубежных домов моды. Они к нам сами уже обращаются.

А чем объясняется ужесточение аккредитации на Mercedes-Benz Fashion Week этой весной? Некоторые блогеры и представители ряда небольших интернет-ресурсов жаловались, что их не аккредитовали.

Мне сложно говорить сразу за всех, было бы логично обсуждать каждый конкретный пример. Существуют разные причины. Мы анализируем, кто и что писал в прошлом сезоне, в этом сезоне мы соберем все публикации. Подчеркну, мы не указываем никому, как и что надо писать. Это ваша задача - оценивать уровень дизайнеров, коллекций. Но я считаю, если человек называет себя фэшн-блогером, приходит на мероприятие, на котором представлено 70 дизайнеров, и пишет после этого мероприятия один пост на восемь строк, то нужно ли ему ходить на это мероприятие? Точнее, какая у него цель? Потусоваться или найти что-то интересное и поделиться? К нам приезжали известные международные блогеры – Брайан Бой, Крэйг Аренд, Кьяра Ферраньи, каждый сделал по 5 – 7, а то и 20 постов в течение четырех – пяти дней пребывания в Москве. Видно, что людям интересно происходящее на подиуме, и они приезжают в Москву не как туристы. Тусовщики и туристы нам и дизайнерам малоинтересны. Хотя аккредитация – это не панацея. Всегда есть возможность получить приглашение в доме моды. Но и модельер не будет приглашать того, кто называет себя журналистом или блогером, но забывает об этом после посещения мероприятия. То же самое касается отдельных интернет-ресурсов. У нас есть журналы, которые просто не ходили на показы в принципе. Какой тогда смысл аккредитовываться? Мы же бронируем места, а журналисты не приходят. На основных мировых неделях моды дизайнеры расписывают зал – гости и журналисты получают приглашения с местами. Наша команда, агентство "Артефакт" делали показы в Милане, Париже и Нью-Йорке – у нас большой опыт, – и везде мы расписывали зал, как минимум, на 70%. Явка, кстати, тоже была 70 – 75%. Мы давно пытаемся этого добиться и в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Конечно, большие дизайнеры, такие, как Алена Ахмадуллина, расписывают свой показ по местам, другие тоже к этому стремятся. Но в Москве есть одна особенность – люди подтверждают присутствие и не приходят. Меня это всегда удивляло, наверное, это что-то вроде особенностей национального менталитета. В любом случае, ни нас, ни дизайнеров не радует, если приглашенные и подтвердившие присутствие не появляются на показе. Также модельеров не радует, если блогеры приходят, а потом не пишут.

Вами будет использоваться политика отсева?

Она всегда была такой. Просто в этот раз мы сократили несколько сотен аккредитаций. Включая тех, кто не забрал аккредитацию в прошлом сезоне.

На большинстве европейских недель мод первые ряды занимают байеры, блогеры, журналисты. У нас другая картина: только звезды и VIP-персоны. С чем это связано?

"Большинство европейских недель" – это вы имеете в виду Милан и Париж? Потому что в Берлине, Амстердаме, Афинах и Копенгагене дело обстоит совсем не так. Москва даже в некотором роде более прогрессивна. Кроме того, такая постановка вопроса, мягко говоря, некорректна. Не нужно сравнивать показ Dior и кого бы то ни было на неделе моды в Москве. Зачем сравнивать Giorgio Armani и русского, пусть даже и очень известного дизайнера? Разница между ними в миллиард долларов. Поясню, о чем речь. Текущая рыночная капитализация Prada (котируется на бирже в Гонконге) – более 19 миллиардов евро. Годовой объем продаж Prada по состоянию на январь 2013 года – более трех миллиардов евро. Понятно, что такому бренду не хватит даже тысячи мест в зале, чтобы рассадить своих байеров со всего мира, равно как и другим достойным итальянским компаниям. Поэтому на миланской неделе моды крупные бренды делают по два показа – один для байеров, другой для прессы. Такое случается и на неделе моды в Париже, и в Нью-Йорке. Может, вероятно, еще случиться в Лондоне, если речь идет о крупном бренде типа Paul Smith. И все. На всех остальных неделях моды такого не бывает, как в Европе, так и в Азии. Вопрос: а стоит ли сравнивать Prada с русскими дизайнерами? Очень хочется побрызгать слюной, как у наших все не так на показах, но все-таки – стоит ли? Для справки: весь объем торговли люксовыми товарами в России (одежда, ювелирка, часы, машины, яхты и пр.) оценивается в 4 – 5 миллиардов евро в год. Это очень оптимистичная оценка, и дизайнерская одежда, произведенная в России, которую можно условно отнести к люксу за счет цен и эксклюзивности, занимает меньше 5% от этой оптимистичной оценки. Арифметика на уровне пятого класса школы... Так зачем удивляться тому, что публика на показах Prada и любой модной звезды в Москве разная? Конечно, она разная! Она не может быть даже отдаленно похожей, пока российский дизайнер не добьется хоть сколько значительных финансовых результатов. Можно говорить о креативе, оценивать коллекцию, но показ – это маркетинговое мероприятие дома моды, отсюда и различия. Еще один вопрос, который изредка будоражит неокрепшие умы начинающих модных критиков, – это почему в Париже главные редактора журналов все сидят на показах, а у нас – нет. А потому, что LVMH – крупнейший мировой рекламодатель в глянце, поэтому это "не право, а обязанность". Приятная и эксклюзивная, доступная немногим, но обязанность. Но вот если вы пойдете на показ какого-нибудь Михальского в Берлине или на показ молодого дизайнера в Лондоне, вы обнаружите, что в Москве дела обстоят даже лучше. На большинстве показов молодых и начинающих в Нью-Йорке вы не увидите байеров и журналистов вообще. Вы увидите только друзей этих дизайнеров в первом ряду – картинка, знакомая по некоторым показам в Москве. Правда, в американской прессе или блогах я по этому поводу стенаний не видел. Это нормальная ситуация с молодыми талантами в любой стране.

В России многие дизайнеры делают ставку на шоу, всячески пытаясь превратить показ в некое театрализованное представление, желательно, с участием звезд. Как вы думаете, насколько это оправданно? На Западе, как я понимаю, этот этап уже пройден.

Пройден. Но там все немного по-другому устроено. Большая звезда никогда не придет на показ даже самого известного американского дизайнера, если это не очень близкие дружественные связи.

Вообще, звезды в Нью-Йорке или Париже предпочитают ходить на показы за гонорар, исходя из простой предпосылки: дефиле – это, по сути, реклама fashion-бренда. Бренды зарабатывают деньги, продавая одежду, а быть звездой – это тоже бизнес. У нас все построено на отношениях, но у нас и звезды, так сказать, другие, да и дизайнеры занимаются зачастую искусством, а не "легкой промышленностью". Тем не менее, это действенный способ привлечь к себе внимание определенной аудитории, правда, почти всегда не той, которая готова платить деньги за платья. Лично я вообще не считаю правильным выводить звезд на подиум, если это не часть определенной концепции. Звезда заставит смотреть на себя, а дизайнеру нужно показать именно вещи. У нас, например, были благотворительные показы – там селебрити оправданны. Но я не могу навязывать свое мнение дизайнерам. В конечном итоге, показ – это зона ответственности модельера.

Ну, тем не менее, Киркоров на последней неделе моды отметился целой феерией.

Он каждый сезон где-то отмечается. Возможно, потому, что Филиппу это нравится. Давайте порадуемся за него, что его приводит в трепет и восторг выход на подиум. Но я считаю, что это прием, которым не стоит злоупотреблять. Упомянув Киркорова, вы имеете в виду, очевидно, показ Супрун. Но тут дело в том, что Елена всегда выводит на подиум своих клиентов. Это не только звезды. Это и жены ее друзей, и вообще люди, известные по светской хронике. Хорошо, что среди них есть и Киркоров. Десять лет Елена Супрун показывается на нашей неделе моды, и десять лет она выводит на подиум не профессиональных моделей. Но это ее концепция. Поэтому именно ее не стоит сравнивать с теми, кто таким способом просто хочет привлечь к себе внимание.

Вы уже второй раз проводите неделю моды в "Манеже". Можете поделиться ощущениями от новой площадки?

Это площадка, очень удобная для работы. Она дает больше возможностей дизайнерам себя показать. Учитывая условное отсутствие модной индустрии, концепция "мода как искусство" очень хорошо сочетается с "Манежем". Я не могу сказать, что как-то изменилось общее внимание к нам, хотя иностранцам нравится соседство с Кремлем. Площадка не делает мероприятие, мероприятия делают площадку. У "Манежа" сейчас принципиально другое позиционирование по сравнению с тем, что было года два назад. Разница буквально такая же, как между выставкой "Меха в Манеже" и выставкой AES+F. Мы делали показы и на заводе, и в ЦДХ, и в ЦМТ, и в тентах на Красной Площади, и в Парке Горького. История RFW связана с постоянными переездами, и место, в общем-то, не имеет решающего значения. Понятно, что если оно очень хорошее, то это дает больше возможностей сделать качественное мероприятие, но за качество приходится платить больше.

Вы не жалеете, что пошли на такие расходы?

Нет, не жалею, я вообще ни о чем не жалею, тем более, мы же на них уже пошли.

Ждать ли от Mercedes-Benz Fashion Week Russia каких-то сюрпризов этой осенью?

Да. У нас есть большой план, связанный с идеей, чтобы русские дизайнеры стали более доступными в экономическом плане. Мы хотим усилить бизнес-составляющую мероприятия.

Хотите помочь им продаваться?

Да, мы работаем над тем, чтобы повлиять на ситуацию с продажами молодых дизайнеров. Хотим им в этом помочь.