Страна, где невозможное еще существует

Отец народов

Пожалуй, главная достопримечательность Маската – самой жаркой столицы мира – дворец султана и мечеть. Внутрь вход немусульманам запрещен. Но и снаружи, особенно вечером, с подсветкой комплекс выглядит весьма впечатляюще.

В Омане новый отчет лет идет с 23 июля 1970 г., когда к власти пришел нынешний глава государства – султан Кабус бин Сайд. К началу его правления здесь было только 10 км асфальта, а сейчас – более 6 тыс. км дорог отменного качества. При султане в страну начали пускать туристов, окончательно запретили рабство и публичные казни, разрешили носить солнцезащитные очки.

Сегодня Оман – ухоженное государство, где на улицах нет скоплений мусора и грязи, что является привычной картиной для многих арабских стран. Везде газончики, роскошные цветники и декоративные ровно постриженные кустики, обильно поливающиеся водой – стоящей, к слову, ровно в два раза дороже бензина.

А еще в Омане самая дорогая валюта в мире. Дороже даже, чем мальтийская лира. А уж соотношение с рублем вообще смотрится крайне обидным – с нулем и единичкой после запятой (1 рубль равен 0,01334 оманских риала).

Готовим пути отхода

Аллах подарил Оману великолепную береговую линию – 1700 км сплошных пляжей. Купайся, где душа захочет. Если увидите около океана полуголых людей, смело можете заговаривать на родном языке. Западные туристы, приехавшие сюда за безмятежным отдыхом, предпочитают чинно сидеть вокруг бассейнов с хлоркой.

На побережье вокруг Маската располагаются четыре пятизвездочные гостиницы, в которые обычно заселяются наши туристы: "Аль-Бустан Плаза", "Гран Хайят", "Интерконтиненталь" и "Краун Плаза". Самой известной и роскошной считается "Аль-Бустан", в который, говорят, вложился сам султан, но "Гран Хайят" может быть предпочтительнее по существенной причине – рядом российское посольство. И если вы не уверены, что можете обуздать национальные привычки, берите номер на первом этаже. При серьезном шухере, связанным с нарушением исламских законов, перелезаешь через балкон, бежишь по маленькой дорожке, перепрыгиваешь забор, и все – считай на Родине. Никто из прислужников абсолютизма пальцем тронуть не посмеет...

Дауары и кибши

В Омане практически отсутствует общественный транспорт. Светофоров очень мало. Вместо них круговые развязки (по-арабски называются "дауар"), в центре которых стоит какая-нибудь красивенькая башенка или фонтанчик. Водителями такси оранжево-белого цвета, а также маршруток могут быть только местные жители. Внимание потенциальных клиентов они привлекают гудками, но, в отличие от Египта, здесь все степенно и с чувством собственного достоинства. Гуднул раз, и хватит.

Счетчики также претят бедуинской натуре, оплата производится "по договоренности". В среднем за один километр просят от четверти до половины риала (рияла). Но для того, чтобы понять, сколько это, надо напрячься (что трудно при жаре, от которой буквально плющит). 2,8 доллара за один риал, в котором, к тому же, 1000 бейзов. В конце концов, принимаешь такое соотношение: 1 риал – примерно 100 рублей, и все встает на свои места. И тогда получается, что проезд на маршрутке стоит как в Москве – от 15 до 30 рублей, а на такси можно сторговаться от 75 до 300 рублей за поездку через весь город.

Первое время я ездил с водилой по имени Али – худым, сморщенным, как финик, бедуином, восседающим за рулем в традиционной длинном белом балахоне "диш-деши" и шапочке. Он поведал, что у местных водителей есть свои специфические правила общения на дороге. Если вам мигнули два раза фарами, это не означает, как у нас, что впереди дорожная полиция, – просто вас приглашают проехать первым. Если на загородной узкой дороге идущий впереди автомобиль включает левый сигнал поворота – значит он предупреждает вас о наличии встречного транспорта и не советует обгонять. Если впереди чисто, вам доложат об этом, включив правый сигнал.

Али рассказал, что вызывающе грязную машину могут и оштрафовать на весьма кругленькую сумму (до 50 риалов). Поэтому на мойки выстраиваются огромные очереди. Кстати, если вы собрались брать машину напрокат (минимально – 12 риалов в сутки плюс 1 риал страховки), то более вероятно, что вас штрафанут за непристегнутые ремни безопасности (до 10 риалов). Или за превышение скорости (разрешенная скорость, как и у нас, в городе – 50-60 км/ч, на скоростных трассах – 100-120 км/ч) – на 35 риалов. И еще знайте, что в центре городов парковка часто запрещена вообще и, оставив машину даже на несколько минут, вы сильно рискуете. Штрафы – до 30-35 риалов.

...А пробки тут бывают только ночью. Но одну я видел в жаркое дневное время – у моргающего желтым светофора. Местные водилы никак не могли разобраться, кому первому проезжать, и со всех сторон неслось: "Кибш, кибш, кибш", то есть, в переводе на русский – "баран", слово, эквивалентное нашему "козлу".

В поисках достопримечательностей

Кроме немереного количества крепостей, понастроенных в средние века португальцами, собственно исторических памятников здесь практически нет. Все экскурсии проходят по пустыням, горам и оазисам. Али предложил поехать в его родной оазис, в горы Сахбан. Они, к слову, считаются одними из самых древних на нашей планете. Кстати, если будете путешествовать самостоятельно, будьте готовы к тому, что пересекающий скоростную магистраль бедуин не прибавит шагу перед несущимся на него автомобилем. А в провинции по обочинам дорог гонят стада и прямо по асфальту могут разгуливать верблюды. На дорогах периодически попадаются предупреждающие знаки с изображением верблюда (там, где у нас обычно рисуют корову).

...По пути была самая настоящая пустыня, с самыми настоящими дюнами под сто метров величиной. Но вскоре мы уже ехали грунтовыми дорогами по ущельям и вади (русла водных потоков при дождях). Местные горы оказались четырех цветов: серые, зеленые, красные и желтые. И тут, в центре оманщины, где пасутся лохматые козы, непонятно кому принадлежащие, вдруг (я-то мнил себя новым Марком Поло, на худой конец, Ибн Батутом, ненароком забравшимся в глухомань Аравии) слышу русскую речь! Прямо на наш временный привал для фотографирования выходит группа "руссо туристо" в составе четырех человек, предпочитающих бэкпекерский тип отдыха (это когда с рюкзаками, в которых звякает друг о друга родная тушенка и бутылка "беленькой"). После объятий и чоканий выяснилось, что они только что с самой высокой здешней точки – вершины Джебель Шам. Правда, их туда не пустили – оказалось, что там военный охраняемый объект. Но они все равно посидели в окрестностях, отметили восхождение, почему-то не вызвав традиционным российским застольем международного вооруженного конфликта.

Оазис по-омански

Наконец мы прибыли на место – в маленький оазис, затерянный в горах. Речка тут вытекает прямо из расщелины скалы. По пути следования воды сделаны различные рукотворные отводы. Вокруг – какие-то полухижины-полупалатки, но присутствуют холодильник и телевизор, питающиеся от бензиновой компактной электростанции.

Глава рода горных бедуинов, прежде чем по-восточному радушно встретить нежданных гостей, предусмотрительно запирает женскую половину семьи в некое подобие сарая вместе с овцами, дабы скрыть самое дорогое даже от глаз чужестранцев. Две старухи в паранджах и традиционных черных балахонах с кружевами начинают готовить на углях баранину и хлеб, чем-то напоминающий лаваш. Начинается пиршество в интерьере безмолвных разноцветных гор, при свете звезд и потрескивании углей. Старухи с ловкостью фокусников раскуривают подаренные сигареты, не снимая паранджи. И вместе с блаженной сытостью к горлу подкатывает комок настоящего первобытного счастья...

Могила праведного Иова

Проезд почти через всю страну от Маската до Салалаха стоит на автобусе всего 8 риалов (800 руб.) и занимает 12 часов. Автобус отправляется в семь вечера от столичного автовокзала. По старой привычке перемещаюсь в конец салона, где всегда остается свободным кресло-диван во весь салон. Забираюсь с ногами и подкрепляюсь финиками, подаренными в оазисе. Засыпаю под аккомпанемент бесконечного сериала (арабской, с надрывом, версии "Никиты"), крутящегося на мониторе на повышенной громкости.

Могила Иова расположена к западу от Салалаха. Доступ к ней совершенно свободный. На холме рядом с небольшой мечетью стоит скромное здание с куполом, все в зарослях цветущих и благоухающих кустов. И ни души вокруг. Обувь при входе в небольшое светлое помещение полагается снимать. Пол и нижняя часть стен выкрашены в зеленый цвет. Посередине располагается могила, покрытая зелеными и красными узорчатыми полотнищами. Вдоль могилы, со стороны Мекки, на полу лежит ковер для молитв. У изголовья на небольшом возвышении стоит несколько курильниц для благовоний. В углу помещения обычный шкаф. И все.

Здешние места знамениты также своим ладаном. Роща находится на километровой высоте в прибрежных горах. На автомобиле туда можно забраться по серпантину, пробитому в скалах. Деревца оказались маленькими и кривыми; смолы, которую они источают, я не нашел. Пришлось купить готовую упаковку на местном базаре...

Красное море отдыхает

Один мой знакомый, побывавший во многих местах нашей планеты, несколько высокомерно изрек как-то: "Я уже все объездил. И меня только подводный мир сейчас интересует. Я теперь не в страны езжу, а под воду около них. Только в Антарктиде еще не был".

Пожалуй, Оман для большинства отечественных дайверов мог бы стать эдакой "новой Антарктидой". В смысле неосвоенности и новизны места. Наши ребята, с которыми я познакомился в отеле, подтвердили то, что я начал подозревать, просто несколько раз поплавав с маской, трубкой и ластами: "Если бы не нефтяные вышки и при хорошем подходе к дайвтуризму, Красное море накрылось бы медным тазом. Да, видимость хуже. Но буйство и разнообразие всех форм и цветов живности просто сражает наповал. А размеры! И все совершенно непуганое, не зашуганное, любопытствующее".

Они же дали весьма важный совет на заметку всем остальным: "Берите с собой водолазный нож или, на худой конец, ножницы. Оман – страна заброшенных сетей. Рыболовство там в почете, ловят сетями везде, где можно. Сети дешевые, и при малейшем зацепе их просто бросают и покупают новые. Днем еще куда ни шло, но ночью очень неприятно плыть без ножа и натыкаться на сети. Кстати именно поэтому ночные погружения здесь не очень популярны".

Финал

Пока добраться в Оман можно двумя путями. Через Дубаи или с остановкой на ночевку в Дохе. Несколько часов ожидания в Дубаи наводят на такие мысли: в Омане – почти как на Кубе. Если помрет их султан (а у него, вроде, нет прямого потомства) и хлынут инвестиции в страну, будет она как ОАЭ. А там, глядишь, и абсолютизм перестанет существовать, станет кооперативное правление какое-нибудь.

Зато сейчас точно можно гордо сказать всем, что ты был чуть ли не в последнем государстве с абсолютной монархией и соответствующими традициями...