Ирак славен халявой

Чего только не сказано и не рассказано об Ираке с того момента, как новая война в зоне Персидского залива стала неизбежностью... Высказались, кажется, уже все: политики и журналисты – о гуманитарной катастрофе и перспективах отучения тамошнего населения от привычки подчиняться диктатуре и становлении новых демократических ценностей по западному образцу, экологи – о том, что не всякая утка отважится после зимовки лететь через воюющую, задымлённую нефтяными пожарами зону на север, к среднеевропейским озёрам, экономисты – о том, как поделить иракскую нефть, археологи – о шансах возобновить раскопки в древней Месопотамии... А мы с вами совершим сегодня виртуальную краеведческую экскурсию по Ираку, в которой не будет никакой политики.

Арабы в большинстве своём народ искренний и доброжелательный. Мало того, у так называемых "болотных арабов" Южного Ирака, которые живут на многочисленных островах неглубоких пойменных озёр в низовьях Тигра и Евфрата, даже в доме шейха у вас не спросят ни имени, ни звания, если прийти к ним без оружия, и не возьмут ни гроша за "священное право" досыта накормить проголодавшегося странника. Таков обычай. Но и еда незатейлива: чёрный ячменный хлеб, выпеченный женщинами в глиняных цилиндрических печках, а также особым образом приготовленное кислое молоко – лябан.

Раз уж мы сразу очутились именно на географическом юге страны, ещё немного погуляем по Эль-Джазире... Не надо дёргаться, господа! В телестудию я вас на этот раз затаскивать не собираюсь. Именно так, Эль-Джазира, то есть "остров", издавна называется Верхняя Месопотамия, расположенная в среднем течении двух великих рек. Холмистая равнина приподнята на 200-450 метров над уровнем моря, и с северного края самым значительным горным массивом является район Джебель-Синджар (высшая точка – 1463 метра), протянувшийся на 100 с лишним километров в широтном направлении. Южная часть Эль-Джазиры представляет собой сухую степь, переходящую в песчаную или каменистую пустыню, а на её западе встречаются небольшие обрывы, образованные в осадочных породах, которые дали, по мнению некоторых учёных, всей стране наименование Ирак, то есть, в переводе с арабского, "обрыв" или "обрывистый берег". А вот одна из главных достопримечательностей этого края – одновременно неприхотливая и капризная, царственная простушка, шевелящая на ветру пыльным веером тёмно-зелёного оперения, финиковая пальма. Её плантации простираются от города Фао на юге до провинции Ана на севере, где это гордое дерево уступает "пальму" первенства сельской и городской флоры тополиным и дубовым рощам. Южный Ирак, где имеется обилие воды и солнечного света, считается климатически самым пригодным для выращивания фиников в промышленных масштабах. Недаром арабская пословица гласит, что финиковая пальма хорошо плодоносит только тогда, когда её корни купаются в воде, а голова греется на солнце. Кто-то взял на себя труд подсчитать, что этих деревьев в Месопотамии растёт более 30 миллионов. С древности они давали арабам и другим народам пищу, топливо и строительный материал; из плодов получали лекарство, выгоняли сахар и спирт, пекли лепёшки; из жареных и толчёных финиковых косточек варили напиток, отдалённо по вкусу напоминающий кофе, но более полезный для... как бы это на современный лад сказать... А, вот – для повышения иммунитета.

То есть самое время финик попробовать. Пока местный житель готовится влезть на пальму, добавлю вот что: питательная ценность фиников подтверждена современными анализами биологической структуры этого плода. 1 кг фиников содержит 2700 калорий, что больше, чем в таком же количестве мяса и вдвое больше, чем в рыбе. Недаром ведь все караваны Великого Шёлкового пути брали с собой именно этот "паёк", так как он позволял выжить заблудившимся в пустыне несколько суток даже при полном отсутствии прочего провианта.

А теперь посмотрим, как нам это сокровище достанут. Никакая техника тут не используется, делается всё как во времена Хаммурапи. Араб накидывает на ствол петлю из толстой проволоки, которая цепляется за огрызки старых листьев, а второй конец пропускает у себя за спиной, подложив для удобства на поясницу мягкую подушечку. Натянув это нехитрое приспособление, делает несколько быстрых шажков вверх по стволу, причём тренированные пальцы босых ног облегчают ему задачу. Затем рывком, буквально на мгновение, пока "гравитация не спохватилась", пригибается к стволу и перебрасывает опорную петлю на метр выше. Затем всё повторяется. Оказавшись наверху, вытаскивает тяжёлый кривой нож и подрубает гроздь фиников. Шоколадного цвета плоды падают на расстеленную внизу тростниковую циновку. Самое время попробовать. Но вот сколько придётся заплатить за зрелище и за съедобное удовольствие?

"Халявии, халявии!" – видя нашу нерешительность, улыбаются хозяева. Вот это да!.. Финики сытные, фиников много, ешь – не хочу. Бесплатно. Великое русское слово "халява" произошло от южно-иракского сорта фиников. Кроме халявии, там ещё есть "хадрави", в центральных областях – "захди" и "хистави", а всего в Ираке насчитывается 420 сортов плода финиковой пальмы.

Пожалуй, это возобновляемое топливо для желудков является не меньшим для всей страны богатством и обросло не меньшим количеством легенд, чем "чёрное золото" – нефть. Я недаром о нефти вспомнила. Арабы использовали ее в военных операциях ещё на заре средневековья: составляли легковоспламеняющуюся жидкость из смеси нефти, серы и масел, которую запихивали в полые ядра, и метали их в противника. Ею же пропитывалась пакля для факелов. Арабский полководец Абдалла бен аз-Зубейр использовал этот состав для организации пожара в осаждаемой им крепости Бен-Намир в Южном Ираке в 686 году. Впрочем, простите, это уже история, а я обещала вам строго краеведческий экскурс...

Мужской национальный костюм практически всех иракских арабов состоит из тёмной дишдаши – длинной, до пят, рубахи с разрезами по бокам, через которые можно разглядеть длинные белые штаны. Сверху чаще всего оказывается европейский пиджак, так как южные народы много до чего сами додумались, только не до шитья карманов. Курдский мужской костюм состоит из широких штанов и куртки, которая перепоясывается поясом. Пояс, чалма, манера их завязывать, а также белый платок на правой руке являются строго индивидуальными практически для каждого племени и служат своего рода визитной карточкой курда. Особое внимание следует обратить на обувь. Нет, конечно, не на стоптанные донельзя европейские ботинки, которые нередко передаются от отца к сыну. Национальная обувь курдов, хотя очень разнообразна по форме и материалу, делается по общим правилам: вязанный из хлопчатобумажных ниток верх и подошва из витых тряпок, а на самый носок и каблук набиваются куски высохшей бычьей жилы, которые служат своего рода подковками. Однако этот шедевр обувного искусства невозможно было бы даже при самом бережном отношении таскать более двух лет, и уж тем более наступать в них в дождевые и иные лужи без риска оказаться босым, да плюс к тому с чем-то неприятно раскисшим вокруг щиколотки. Вот поэтому ещё в XIX веке была придумана особая модель для ненастной погоды – с подмёткой из каучука, а в наши дни – нередко из разрезанной автомобильной шины. Называется это сооружение клоши. Ну как? Опять что-то знакомое до боли, не правда ли? Не всё ли равно, на что натягивать прорезиненные чехлы – на детские валенки, на лаковые туфли английского денди начала прошлого века или на тряпичные тапочки курда, галоши они и есть галоши. А в современном Ираке самые лучшие модные "клоши" изготавливают обувщики близ Сулеймании.

Коль скоро мы заговорили о том, чем украшают себя представители сильной половины иракского населения, несправедливо было бы не упомянуть о дамах. Иракские женщины, как и в любом другом уголке планеты, любят вешать на себя всякую дребедень. Но здесь сохранилось трепетное и суеверное отношение к загадочному полудрагоценному камню – бирюзе. В Ираке каждая женщина стремится привесить к монисту хотя бы одну бусину из этого камня. Больше всего ценится сочная бирюза из соседнего Ирана, хотя нередко попадается и блёклая бледно-голубая разновидность, завозимая из Китая, которая ценится куда дешевле иранской. В случае крайней бедности иракские модницы довольствуются поделками с голубым стеклом на тот случай, если кто-то сослепу не разглядит или просто из чувства такта не станет спорить, что традицию им удалось выдержать. Сельские женщины иногда делают себе вдобавок ко всем прелестям ещё и татуировки лица и тела. Чаще всего этим балуются представительницы племён анайза, дафир и болотные арабки. У мужчин же разрисовывать себя считается позорным.

После такой насыщенной прогулки не грех и передохнуть. Пришла пора заглянуть в обещанный в самом начале ресторанчик. То, что встречается благодаря бойкому гастрономическому обмену между государствами Востока и Запада практически у любой станции метро в Москве – "шаурма", в Ираке называется иначе – "газ". Технология точно такая же. Мясо молодого барашка и толстые куски жира насаживаются на вертел, который поворачивают над жаровней, а потом слой за слоем срезают в специальный совок. К "газу" подают продолговатую белую лепёшку, солёную репу, редиску, мосульский чеснок, огурцы и стручковый перец. Поскольку кушанье обжигает рот и гортань, до такой степени всё острое, не запить его нельзя. Можно заказать "лябан" – кислое овечье молоко, разбавленное водой и слегка присоленное; этот напиток замечательно освежает в жару, которая в Багдаде в августе доходит до 52 градусов в тени. Впрочем, ещё более действенный способ облегчить себе существование в сезон, когда, по арабской поговорке, "гвоздь раскаляется в дверях", – попросить стакан чая. Эти два слова звучат на русском и на арабском совершенно одинаково и гарантируют вам на улицах Басры или любого другого города небольшую стопку ("стакан") крепкого ароматного чая с сахаром, который кидают не в чашку, а ещё на стадии заварки непосредственно в чайник для лучшего "взаимопроникновения компонентов". А коль скоро мы коснулись десерта, попробуем ещё одну штуку. Самым характерным мосульским угощением считается кляча – сладкий жёсткий пирожок с финиками, орехами или мёдом. Тесто для него – необъятное поле для кондитерской фантазии иракской хозяйки, так как сложнейшие сочетания специй являются чуть ли не священной реликвией каждой семьи. Обычай требует, чтобы изготавливали эти специи только незамужние девушки и при этом пели особые песни во всё горло. Когда несколько сестрёнок затевают толочь в медных ступках кардамон, мускатный орех и имбирь, концерт слышит вся улица. Но никто не ропщет – клячи есть клячи.

Ну вот и заканчивается наша краеведческая вылазка. О чем бы рассказать вам напоследок? Наверное, об иракской манере угощать кофе. Обычай требует, чтобы с кофейником с местным светло-жёлтым не послащённым напитком хозяин обходил гостей сам, наливая немного, едва прикрывая донце чашки. Кофе принято пить двумя-тремя глотками. Иракское "comme il faut" не позволяет гостю пить больше трёх порций. Но если вы – персона VIP, вам могут предложить четвёртую и даже пятую.

Халявии, кляча, Эль-Джазира, стакан чая, клоши... О любой стране, о любом народе желательно знать как можно больше. Конечно, если собираешься жить с ним в мире.